INSOLADORA




Es imprescindible para poder realizar posteriores proyectos, y no es demasiado difícil, aunque dependerá de nuestra habilidad para ello.
El modelo que he construido, básicamente es de madera contrachapada de 4 mm, y tiene una superficie de cristal de aproximadamente una hoja DIN-A4, que creo cumple para la mayor parte de las placas que nos propongamos.
Las características fundamentales de la insoladora son:
• Potencia: 18 watios
• Dimensiones (ancho x alto x prof.) = 29 x 7 x 21 cm
• Tipo de luz : Tubo fluorescente UVA de 22 cm (actínico)
• Accesorios: Enchufe hembra empotrado e interruptor.


Para el armazón se empleó listón de sección cuadrada de 10 mm, y para las cubiertas contrachapado de 4mm de espesor. Las medidas especificadas en planos isométricos son exactas.


Construcción del armazón.- Es importante que la medida sea la reseñada, para evitar sorpresas. A veces nos venderán listón de 9 mm, suficiente para que se desajuste el montaje si no lo tenemos en cuenta y no corregimos las longitudes convenientemente. El tipo de madera es mejor blanda, puesto que a mayor dureza su fragilidad es también mayor y puede provocarse un astillamiento al clavar los listones.
Una vez cortado el listón lo mejor es fijarlos con una punta fina, y con mucho cuidado de no astillarlos. Debemos poner especial atención en la posición relativa entre las piezas, fijándonos en el plano isométrico.
Es mejor montar primero los marcos superior e inferior, y luego clavar los cuatro pequeños listones verticales que los unen.


Hacer la caja.- Hemos realizado ya el paso más delicado de todo el proceso. Las piezas de contrachapado, una vez que tienen las medidas adecuadas, debemos preparar los huecos para insertar el interruptor y el enchufe hembra, aunque ambos son opcionales si optamos por un interruptor aéreo en el propio cable de alimentación.
Ahora cubriremos el armazón con las diferentes piezas de contrachapado. Conviene montar primero la base, luego los laterales y finalmente los frontales, puesto que van en ese orden solapados. Para fijarlos emplearemos cola de contacto rápida, de esa que utilizaban los zapateros y que algunos utilizan para fines nada aconsejables.
Si es necesario, emplearemos alguna punta pero con cuidado de no echar por tierra todo el trabajo.
Colocar el cristal y los accesorios.- Para que el cristal quede bien sujeto he recurrido a unas guías de plástico que encontraréis en cualquier papelería, y que se emplean para sujetar las carpetillas de plástico al efecto. Cortamos las guías con la longitud que hay de vértice a vértice de la caja, esto es, dos guías de 298 y otras dos de 218 mm, que posteriormente cortamos en inglete de 45º. Yo no tengo ingletadora, pero con un transportador o algún método más o menos ingenioso salimos del atolladero. Se cortan con un cutter perfectamente.
Comprobamos que encajan y pegamos con silicona o cola rápida de contacto. Dejamos que seque y hacemos los taladros en la base para fijar los fluorescentes y las patas de goma.
Las patitas de goma las fijamos con tornillo, tuerca y arandela. Empotramos el enchufe y el interruptor y hacemos las conexiones de los hilos a éstos y a los fluorescentes.
Atornillamos las regletas con tornillo, tuerca y una arandela en cada extremo, cuidando de no aprisionar ningún hilo entre la regleta y la base de la caja.
Echamos un vistazo de rigor y enchufamos a la red. Comprobamos que todo va bien y encajamos el cristal en las guías.


Listado de materiales
3 fluorescentes de 6w actínicos de 22 cm de longitud
3 regletas con cebadores y reactancias
1 cristal de 29 x 21 cm; e = 2mm
4 guías de plástico
Madera de contrachapado de 4mm de espesor
Larguero de sección cuadrada de 10 mm de espesor
4 patitas de plástico o goma
1 Enchufe hembra para empotrar
1 microinterruptor para empotrar
1 cable de alimentación con macho y hembra
Cable para el circuito eléctrico.
Silicona (opcional)
Cola de contacto rápido
Puntas de carpintería finas
Tornillos, tuercas y arandelas
Herramientas
Destornilladores
Segueta o sierra
Cutter
Soldador
Martillo
Alicates
Regla milimetrada





Utilización de la insoladora
Partimos de la base de tiempos de una insoladora comercial cuya potencia es de 60 watios. Para este aparato se estima un tiempo de insolación de 2 minutos. Una sencilla regla de tres, cuya razón es 60/18 nos da un coeficiente de 3.33, lo que quiere decir que aplicaremos un tiempo de 2 x 3.33 = 6.66 minutos.
La aplicación de esta regla no es estricta, si tenemos en cuenta que no sólo influye la potencia lumínica, sino también la reflexión de la superficie de la insoladora (mayor con colores claros) así como la distancia del foco luminoso al objeto iluminado (la placa de circuito impreso). La insoladora comercial va provista de una superficie metálica reflectante en todo el habitáculo que contiene a los tubos fluorescentes.
Para mejorar la reflexión de la luz podemos forrar las paredes internas de la insoladora con lámina blanca, o mejor aún plateada. El segundo factor, la distancia, sigue la ley inversa del cuadrado, por ser una función que depende de la superficie de la esfera que teóricamente forma el conjunto, cuyo centro es el foco luminoso y el radio es la distancia que hay entre éste y la placa de circuito impreso.
La determinación del factor de corrección que se aplique por reflexión es un tema algo complejo que entra dentro del campo de la espectrofotometría, y que contempla la superficie reflectante y el foco luminoso, y estudia las reflexiones a través de diagramas cromáticos. Como no podemos determinar fácilmente el factor de corrección que buscamos, propongo que sea la experimentación la que nos lo proporcione. Para ello, parto de la base estimativa de 7 minutos de exposición, y realizamos una serie de 5 pruebas en total, en intervalos iguales de 1 ó 2 minutos, por ejemplo.
En mi caso, encuentro que la exposición más satisfactoria es la de 8 minutos.



Algunas observaciones.- Es muy importante que la transparencia esté en contacto con la placa, sin formar bolsas. Es mejor que la tinta esté en contacto directo con el cobre, porque si no, el propio grosor de la transparencia dificulta una correcta insolación por falta de "foco". Debido a las características de esta insoladora, que carece de parábola, esto es sumamente importante.
Es preferible cortar la placa después de insolar, porque las rebabas de cobre evitarán que la transparencia permanezca en contacto con la placa.
Si la insolación ha sido correcta, aparecerá una imagen perfectamente definida a la hora de revelar la placa.

LOS FLUORESCENTES.-
Sois ya muchos los que habéis preguntado por los fluorescentes. En mi proyecto he utilizado unos de marca SATELLITE modelo F6T5BL. A pesar de ser de aspecto blanco normal, al encenderse son de un color ligeramente azulados. Buscando en internet, se encuentra que Hitachi fabrica modelos con esa misma denominación. Las letras BL finales vienen, por lo visto, del inglés "Black Light".
Espero que esta información os resulte de utilidad.

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