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Antiguo 29/07/2003, 21:46   #1
chory
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Fecha de ingreso: 08/feb/2003
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Post Como hacer nuestras pcb

INSTRUCCIONES Y CONSEJOS PARA FABRICAR SUS PROPIOS CIRCUITOS IMPRESOS

CIRCUITOS SIMPLE CARA

Una vez se disponga del dibujo correspondiente al esquema del circuito que se desee realizar, éste se debe recortar conveniente, dejando un margen a su alrededor de algunos milímetros en blanco.
Existen dos tipos de placas fotosensibles: la positiva y la negativa.
Con placa fotosensible positiva.
Colocar la placa sobre una superficie plana (como la mesa), con la cara del cobre emulsionada (fotosensible) hacia arriba.
Situar sobre la misma, el dibujo que hemos recortado anteriormente con la parte impresa hacia abajo, de manera que la tinta impresa y la cara emulsionada, estén en contacto, formando un sólo conjunto.
Colocar el vidrio directamente encima del conjunto anterior y ahora expóngalo todo a la luz del Sol, o en las proximidades (a 4 o 5 cm) de un conjunto de tubos fluorescentes (con 3 o 4 tubos de 60 cm, ensamblados en una base adecuada).
Los tiempos de exposición pueden variar según las condiciones y es conveniente seguir las instrucciones del fabricante, se da una idea a modo de aproximación:

___________Pleno Sol Tubos Fluorescentes
Exposición 15 minutos 30 minutos
Revelado según fabr. según fabr.

Con placa fotosensible negativa.
Para realizar una placa de circuito impreso, a partir del dibujo de una revista o producido por nosotros (normalmente, visto desde la cara de los componentes), será imprescindible la previa utilización de una película inversora, para así, obtener su negativo, posteriormente se revelará según las instrucciones del fabricante.
Se trata de una película de color naranja, es una película de alto contraste muy utilizada por profesionales de las artes gráficas, y se halla a la venta en establecimientos de fotografía y electrónica, su precio no es muy elevado aunque no se vende por unidades, hay que adquirir paquetes de 50 unidades.
Colocar la película sobre una superficie plana, con su parte brillante hacia arriba, directamente encima, situar el dibujo original con la cara de la tinta en contacto con la película, aplicar el vidrio con cierta presión y ya puede exponerse el conjunto por la parte superior a plena luz solar o en su caso a la de los fluorescentes mencionado, según la siguiente figura.

___________Pleno Sol Tubos Fluorescentes
Exposición 3 a 5 minutos 25 a 30 minutos
Revelado según fabr. según fabr.
Véase la imagen siguiente la disposición en el caso de utilizar la luz solar o tubos y bajo utilizando la insoladora:


EL CIRCUITO DE DOBLE CARA
El procedimiento de la placa de doble cara, es algo más compleja y delicada, ya que interviene la dificultad de hacer coincidir los pines de los componentes de una cara con los mismos pines o patillas de la otra cara, los cuales estarán enfrentados entre sí, debido a la condición de estar en caras opuestas.
Otra dificultad añadida se encuentra a la hora del revelado, lo que debe hacerse al mismo tiempo para ambas caras y lo mismo ocurrirá a la hora de ser atacado por el ácido.
En estos casos es cuestión de ingenio, ya que la cubeta, más que ancha debe ser honda, ya que la placa la debemos disponer en vertical y no horizontal, de esta forma evitaremos rayar por descuido las pista de ambas caras con el vaivén que hemos de aplicar para una mayor rapidez tanto de revelado como de atacado.


Una vez obtenida la insolación y revelado de la placa correspondiente, hay que pasarla por un atacador ácido, para su adecuada corrosión mediante el ácido que decidamos utilizar.
Para proceder a la eliminación del cobre sobrante de la placa, debemos de utilizar una solución de cloruro férrico o mediante un atacador más rápido, que debemos vigilar ya que, puede llegar a ser muy corrosivo y comerse alguna pista.
El cloruro férrico, se consigue en los establecimientos de electrónica o en las droguerías, el compuesto viene en una especie de bolitas de color amarillo que se diluyen con agua corriente, hasta su saturación.
Por otro lado tenemos el atacador rápido que se lo puede producir uno mismo, llevando mucho cuidado, debe adquirirse unos guantes de látex, para mayor seguridad y trabajar en un lugar bastante aireado.

ATACADO DEL COBRE CON ATACADOR RÁPIDO
Cuando se disponga de la placa insolada o mediante el trazado manual finalizado, proceda del siguiente modo. Dependiendo de los circuitos que vaya a realizar, por una parte consiga una cantidad de ácido Clorhídrico (ClH), más conocido Agua Fuerte o Salfumant, relativamente económico, sobre 1 litro y por otra parte la misma cantidad de 'AGUA OXIGENADA DE 100 VOLÚMENES', sí ha de ser de 100 volúmenes, suele venir en un frasco negro, le afecta la luz.
Estos son básicamente los elementos que componen el atacador que vamos a preparar. Debido a que la mezcla de estos productos tiene una vida útil limitada, es conveniente, realizar la mezcla mínima sin quedarse corto de ambos, en la proporción de 40 partes de ClH, con 60 partes de agua potable, en un frasco (A), mejor de plástico y en otro frasco 60 partes de Agua oxigenada de 100v, con 40 partes de agua potable, frasco (B). Estos dos frascos, mientras estén por separado, su vida es bastante larga mientras no se mezclen entre sí, entonces ésta se reduce a unos pocos minutos.
Utilizando un recipiente bien sea de plástico (recomendado) o de cristal, no descuide las dimensiones del circuito, ha de permitir su inmersión completa en el ácido. En los laboratorios de fotografía le pueden orientar donde encontrar las pequeñas cubetas que ellos utilizan.
Ya tenemos todo dispuesto, bien, debemos estar en un lugar bien ventilado y no respirar los gases que pueden llegar a ser peligrosos, no salpique nada, ni ropa ni manos, en tal caso lavar abundantemente con agua corriente. Procedamos.
Primero un poco de práctica, con un trozo de placa a la que se le hayan hecho unos trazos de prueba, nos dirá la cantidad de la mezcla necesaria, ya que debe 'comerse' todo el cobre sobrante, sin dejar rastro y sin tocar las pistas trazadas.
Deposite la placa del circuito en el fondo del recipiente o cubeta, con las pistas hacia arriba, para que no se estropeen con el roce, ahora vierta con mucho mucho cuidado, poco a poco parte del contenido de la botella (A), verá que la placa de cobre toma un color oscuro particular, sin perder tiempo, vierta la misma proporción del contenido de la otra botella (B), ahora dependiendo del calor ambiente verá que súbitamente la mezcla junto con el cobre de la placa empieza a 'hervir', es la corrosión del mismo, esto si viera que es muy rápido, puede relentizarse añadiendo un poco de agua corriente, sin pasarse, al conjunto.
Hecha la prueba, procederemos a pasar por ácido el prototipo que hemos preparado con tanto cuidado. Es conveniente como se ha mencionado que estas operaciones se realicen en un lugar aireado y utilizando guantes de látex, para proteger las manos y unas gafas para protección de los ojos, lleve igualmente cuidado con las salpicaduras en el suelo y la ropa.

ATENCIÓN
ANTE TODO, SU SEGURIDAD.
Sin ánimo de alarmar a nadie, en el hipotético caso de ser alcanzado por una salpicadura, debe lavarse con abundante agua corriente, para evitar irritaciones cutáneas. El gas que desprende la propia corrosión, se debe evitar respirarlo, ya que puede causarle problemas añadidos en las vías respiratorias.
Si ha seguido las normas establecidas con anterioridad, todo habrá ido por los cauces esperados de la normalidad y ahora dispondrá de una placa de circuito impreso con bastante calidad, esto dependerá naturalmente de la pericia que ponga en ello. Bien, cuando termine, saque la placa del atacador y lávela abundantemente con agua y preferiblemente con jabón, de esta manera frenará la corrosión que, de otra forma continuaría probablemente.
Pasemos al próximo paso, valga la redundancia. En esta fase, debe utilizar un polímetro y conectarlo en la posición de lectura de resistencias o sea, medir Ohms. Se trata de seguir el circuito que hemos terminado con las puntas de prueba, esta operación consta de dos partes.
Un una primera parte, verificaremos la continuidad de una pista sobre sí misma, veamos, por ejemplo, ha de comprobar que la línea de masa sea continua o dicho de otra forma que no esté cortada por algún motivo.
Bien, puesto es lo que ha de hacer con cada una de las pistas. Tranquilo, hay una forma bastante fiable de mejorar el tiempo a emplear, siga estos pasos, si está en su laboratorio, encienda una luz como de un flexo (de las de mesa para estudiar), y con mucho cuidado repase el circuito a través del la luz, como la placa es opaca, le permitirá ver si existe algún corte en una pista, si hubiera alguna duda, utilice entonces el polímetro.
Ahora, la prueba consiste en verificar que las pistas que deben estar separadas, o sea, sin conexión entre sí, realmente estén separadas eléctricamente y no haya cortocircuito entre ellas.
Cuando se haya cerciorado de que ha revisado todas y cada una de las pistas y éstas se encuentran como deben estar, es el momento de proveerse de un taladro y con mucha paciencia y tiento, haga el taladrado de todos y cada unos de los puntos donde deben anclarse los correspondientes componentes, utilice brocas de calidad y del diámetro adecuado.
Una vez haya terminado el taladrado, pase una nueva revisión al estado de las pitas, para asegurarse de su buen estado.
Si todo es correcto, ya puede respirar tranquilo, al menos por el momento, pues la última fase está a punto de empezar. Se trata de soldar todos los componentes en su sitio.

TÉCNICAS DE SOLDADURA
Para empezar a soldar los componentes, es conveniente seguir un cierto orden, primero instale los más pesados, excepto los transformadores en caso de utilizar alguno sobre el circuito impreso, continúe con los componentes pasivos como los condensadores polarizados y no polarizados, resistencias, zócalos, terminales y deje para el final los transistores y en último lugar, suelde los circuitos integrados (si no utiliza zócalos).
La temperatura que suelen admitir los circuito integrados al ser soldados, es muy exigente, ya que nunca debe rebasar los 250 grados y un tiempo de soldadura de 3 segundos como máximo. Ciertamente es muy exigente.

Nota técnica:
Al soldar los circuitos integrados, lo más delicado del proceso, lo debe hacer de forma alternada. Me explico, procure no soldar dos patillas seguidas (patilla 2 y 3), de un mismo integrado, es preferible soldar una de cada integrado de forma correlativa (patilla 1 de IC1, patilla 14 del IC3, ..., patilla 2 del IC1, patilla 13 de IC3, etc.) y en caso de un sólo circuito integrado, empiece por un extremo, haga una pausa, suelde el otro extremo, otra pausa, suelde una del centro de un lateral, otra pausa y así hasta terminar con la última. Con este procedimiento se evitará la destrucción del circuito integrado.
Espero que todo haya salido como es de esperar y gane experiencia con la práctica.

¡Ánimos! y practique. Dicen que la práctica, hace maestros

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Antiguo 30/07/2003, 12:36   #2
AT9OS8515
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AT9OS8515 está en el buen camino
a la hora de atacar

chory tengo un problema a la hora de atacar la placa, y es que siempre tarda demasiado, aveces tanto que se acaba yendo el cobre.

Te comento un poco el procedimiento, utilizo insoladora con tubos fluorescentes (de fabricacion casera), placa fotosensible, revelado con sosa caustica, y atacado con cloruro ferrico.

El tiempo de insolación suelo dejarlo unos 2 o 3 minutos, el revelado aparentemente parece bueno, ya que se definen bastante bien las pistas en la placa con un color amarillento-verdoso.

La verdad esque no se si me merece mas la pena comprarme los sobres de atacado y revelado y dejarme de experimentos jejejeje.

Venga, un saludo.
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Antiguo 30/07/2003, 20:10   #3
chory
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Lightbulb atacado

hola AT90S8515 prueba hacer el tacador con agua-fuerte (sanfumant) y agua oxigenada de 110 volumenes a mi me funciona alpelo pero no te pases con el aguaoxigenada q te quedas sin placa de momento.
cuando agas la mezcla prueba con un ricia (sobra) de placa y la metes en el acido haber q tal come el acido.
un salu2
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Antiguo 31/07/2003, 10:10   #4
AT9OS8515
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AT9OS8515 está en el buen camino
ok

ok, muchas gracias chory, probaré así, a ver si el fin de semana me pongo y consigo algo decente. Salfumant y agua oxigenada de 110 volumenes en menor proporcion, muy bien tomo nota.

Un saludo.
AT9OS8515 está desconectado
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Antiguo 24/08/2003, 11:54   #5
Amtor
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Mensajes: 14
Amtor está en el buen camino
Hola a todos.

Espero que os sea de utilidad esta info.

Es correcto lo del agua fuerte por su precio y tambien podeis sustituir el agua oxigenada por perborato, lo venden en droguerias es muchisimo mas barato que el agua oxigenada de 110 volumenes y no tiene caducidad si la manteneis en un tarro de cristal aislada de la humedad.

Es el sistema que utilizo desde hace mucho tiempo

Este producto (perborato creo que ¿sodico?) tiene el aspecto del azucar y las proporciones no son criticas aproximadamente 10 partes de agua fuerte y una de perborato ó 1 vaso de agua fuerte y dos cucharadas de perborato.

que ustedes lo pasen bien

Última edición por Amtor; 24/08/2003 a las 12:02.
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Antiguo 19/09/2003, 20:01   #6
buitre80
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buitre80 está en el buen camino
para at90s85005:


El defecto que cuentas de la placa que se te acaba yendo el cobre puede ser por varias cosas:

1- Porque el tiempo de isolacion es demasiado alto, prueba solo con dos minutos maximo.
2- Cuando hagas el revelado no pongas mucha sosa caustica, mas o menos una cucharada sopera de la solución de sosa caustica por dos vasos de agua. Muchas veces si la solución del revelado es muy rica en sosa llega a atacar la pelicula fotosensible y cuando le pones el cloruro ferrico aunque al revelar te queden las pistas muy definidas la proteccion queda muy debilitada y se la come. Importante despues del revelado lavar la placa con abundante agua.
3- Y creo que lo mas importante para tu problema. Cuando hagas el fotolito asegurate que el lado de la tinta del fotolito es el que esta en contacto con la placa, porque si no es asi y la tinta esta por la otra cara, en esas decimas de grosor entra luz durante la isolacion y aunque las pistas quedan bien definidas quedan debilitadas y no tienen la proteccion suficiente para aguantar el cloruro ferrico durante mucho tiempo de atacado.
Para acelerar el atacado puedes mover la placa dentro del recipiente con los dedos, de esta forma el tiempo se puede reducir a la quinta parte del que te esta costando ahora.

Yo utilizo el mismo sistema que tu y todo lo que te explico lo he aprendido tirando muchas placas a la basura.

Saludos.
__________________
OK
buitre80 está desconectado
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Antiguo 20/09/2003, 00:31   #7
pepitofernando
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Precaución, mejor que noverla con los dedos, con algún instrumento (si dominas los palillos chinos, genial; sino, hay otros métodos )
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Un saludo a TOD@S

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Antiguo 25/09/2003, 14:34   #8
Intrepid
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Intrepid llegará a ser famoso muy prontoIntrepid llegará a ser famoso muy pronto
Solo un apunte el aguafuerte es tremendo, no se os ocurra echarlo al lavabo o por las tuberias es capaz de acabar con todo lo que pilla. Lo digo por experiencia.

JC
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Antiguo 01/10/2003, 12:36   #9
urbgades
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Fecha de ingreso: 21/sep/2003
Mensajes: 3
urbgades está en el buen camino
Para los que lo intentan por primera vez es mas aconsejable utilizar agua oxigenada de 50 volumenes, aunque la placa tarde un poco mas, es mas seguro,

Un saludo
__________________
____________________________
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Antiguo 02/10/2003, 11:43   #10
jatame
Usuario Activo
 
Fecha de ingreso: 12/feb/2003
Mensajes: 144
jatame está en el buen camino
Yo uso agua oxigenada normal (10 vol) de un "todo a 100"
Tarda más (unos 10 minutos) pero se controla muy bien el atacado y no es tan aparatoso el tema de los gases
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Antiguo 19/10/2003, 01:22   #11
Jose Pepe o Pepito 
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Pues algo debo de hacer mal.

Insolado 3 minutos con una insoladora provista de tres tubos de luz actinica.

revelado: 1 minuto y medio 10 gramos de sosa caustica en un litro de agua.

atacado:10 ml de agua fuerte y 10 ml de agua oxeginada,normal de la de curar heridas.TARDA UN HUEVO.

al final la placa sale bien con todas las pistas,pero como cuarteadas y cortadas.

¿Que hago mal?

p.d Felicidades por la seccion,yo fui uno de los que pidio esta sección.
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Antiguo 19/10/2003, 01:47   #12
chory
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Mensajes: 51
chory tiene un espectacular aura a su alrededorchory tiene un espectacular aura a su alrededor
deve ser xp esta demasiado tiempo en el atacado usa agua oxigenada de 110vol
haber q tal
un saludo...chory
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Antiguo 19/10/2003, 03:05   #13
Jose Pepe o Pepito 
Moderador cientifico tegnológico
 
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Gracías,mañana subire una foto para que veas.

El caso de no utilizar el agua oxeginada de 110º es por que me da miedo,he oido que ahí que tener mucho cuidado.

Hago todo el proceso con luz roja en una habitación cerrada,¿una vez que saco la placa del revelador,puedo hacer el atacado al aire libre?.
__________________

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Antiguo 14/12/2003, 06:21   #14
Tulkas
Usuario Activo
 
Fecha de ingreso: 18/dic/2002
Mensajes: 110
Tulkas está en el buen camino
Sobre la realización de esquema pcb

Me gustaría que alguien me diera info sobre la realización del esquema de una pcb, me refiero a ancho de pistas, posición y orientación que deben tener los componentes, trazados de pistas (por ejemplo que no hayan giros de 90º), vamos, todo este tipo de información para hacer una placa en condiciones.

Muchas gracias a todos.
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Antiguo 11/02/2004, 00:25   #15
SAURON666
Usuario Registrado
 
Fecha de ingreso: 07/mar/2003
Mensajes: 3
SAURON666 está en el buen camino
Proporciones

A ver si nos aclaramos.

Las proporciones para el atacado son las siguientes:

Agua del grifo 1 parte (TEMPLADA!!! No fría)
Agua fuerte 1 parte
Agua oxigenada 110v de 0.5 a 1 parte (Da más o menos igual)

Hasta aquí, todos lo habéis dicho bien pero os habeis dejado una cosa muy importante..... LA CANTIDAD!

Hay que poner una cantidad "razonable" para la cantidad de cobre a atacar.

No pongais 10 mililitros de cada porque con 30 mililitros no vais a ningun lado. Recordad que hay cobre que atacar y a medida que reacciona con el atacador se va gastando y al final ya no teneis atacador y aun queda cobre OK?

Cantidad razonable = 50 ml, 50 ml, 50 ml para una placa de 50 a 200 cm cuadrados. Si la placa es enorme o es de doble cara (doble cobre) pues aumentar un poco.
(A mi el atacado me dura como mucho 30 segundos y queda acabado profesional)

Lo mismo pasa con el revelado: mejor que sea con cantidad de revelador de sobra que que falte.

Saludos y suerte
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Antiguo 18/02/2004, 06:59   #16
LumiacoMIX
Usuario Registrado
 
Fecha de ingreso: 14/ene/2004
Mensajes: 1
LumiacoMIX está en el buen camino
Perdonar, pero podeis explicar un poquito mas lo del perborato, porque yo lo echo sobre el aguafuerte y se pone a echar burbujas como loco, pero despues apenas quema el cobre. Hay que hacer algo previamente, o hacerlo con alguna temperatura determinada o algo.

Salu2
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Antiguo 07/03/2004, 23:18   #17
Amtor
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Fecha de ingreso: 29/dic/2002
Mensajes: 14
Amtor está en el buen camino
Perdona, Lumiaco MIX por no postear antes pero he pasado de casualidad y he visto tu post y he decidido ayudarte.
La cantidad de perborato es proporcional al tiempo de atacado del cobre, si quieres que la cosa marche mas rapido pones mas cantidad.
yo la proporcion que utilizo es aproximadamente la cantidad de una copa de coñac de agua fuerte y una cuchara de cafe colmada de perborato.
No creas que ataca lento lo que ocurre es que el agua fuerte con el agua oxigenada de 110 volumenes es una barbaridad.
Si mueves la mezcla agua fuerte perborato durante el ataque del cobre aceleras el proceso y si ademas lo calientas pues mucho mas, pero no es necesario. Estos compuestos se venden comercialmente especificos para realizar PCBs y de fama mundial
Solo decirte que la funcion del agua oxigenada y en este caso el perborato es la de incluir en la mezcla OXIGENO para acelerar la oxidacion del cobre (atacado)
En el momento que heches el perborato sobre el agua fuerte introduces la placa y le das durante todo el proceso movimientos suaves a la bandeja .
saludos

Última edición por Amtor; 08/03/2004 a las 00:50.
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Antiguo 17/08/2004, 10:58   #18
pacocable
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Fecha de ingreso: 02/dic/2002
Mensajes: 31
pacocable está en el buen camino
¿A 100 gr de cloruro ferrico que cantidad de agua?

He comprado un bote de cloruro ferrico de 100 gr, son unas pelotitas como garbanzos, pero solo pone:
Disolver totalmente con agu ay aplicar al circuito a grabar.
Pero no pone la cantidad de agua.
¿Cuanta agua le ongo?
Muchas gracias
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Antiguo 17/08/2004, 14:51   #19
Tulkas
Usuario Activo
 
Fecha de ingreso: 18/dic/2002
Mensajes: 110
Tulkas está en el buen camino
Yo no quiero fastidiarte la compra, pero mejor pasate al salfumant y al agua oxigenada que flipas lo rapido y lo bien que quedan las placas.
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Antiguo 22/08/2004, 08:31   #20
jope
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Fecha de ingreso: 20/mar/2004
Mensajes: 1
jope está en el buen camino
hola ha todos,me gustaria aportar alguna idea por si sirve de algo:
he revelado placas de c.i con cloruro por una parte y con clorhidrico por otra.
yo prefiero el cloruro se controla mejor,utilizo una mezcla del 20%
y lo caliento un poco 40º mas o menos.
no entiedo de quimica,pero creo que la reaccion que hace el acido fuerte al contacto con el cobre es desprender mucho calor y puede perjudicar la emulsion fotosensible.
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Antiguo 03/02/2005, 01:58   #21
ANTRAMR
Usuario Registrado
 
Fecha de ingreso: 20/feb/2003
Mensajes: 10
ANTRAMR está en el buen camino
Smile

Hola a todos, y estoy siguiendo todo el hilo con mucha atención y creo saber más o menos como atacar la placa, pero amigos es la primera vez que me meto en esto y quisiera saber como protegeis la parte de la placa que no se debe corromper. Estoy fabricándome unos altavoces caseros en los que he invertirdo una pasta y me gustaría que los filtros estés a la altura del conjunto.

salu2 al foro.
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Antiguo 18/03/2005, 00:08   #22
jmam2
Usuario Activo
 
Fecha de ingreso: 16/nov/2003
Mensajes: 376
jmam2 está en el buen camino
Bueno, por ahí lo ponían, con placa fotosensible, que se debe "insolar" con una máscara con el circuito dibujado, y tal, pero si tu circuito es simple y de pistas anchas, sin componentes SMD y tal (como el de un filtro de altavoz), lo puedes pintar soble placa normal, sin emulsión fotosensible ni nada, con un rotulador indeleble bueno y "denso", o, mejor, laca de uñas, que tras el atacado puedes retirar con acetona o quitaesmalte . Si hay mujeres en tu vida, seguramente tengas de ambas cosas.

Saludos!
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Antiguo 11/05/2005, 00:23   #23
andressis2k
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Fecha de ingreso: 01/mar/2005
Mensajes: 210
andressis2k está en el buen camino
pues yo he preferido para mi primera vez (que será mañana) comprarlo todo hecho
he ido a sonytel y le he dicho: dame todo lo que haga falta para diseñar pcb. una placa fotosensible, revelador y dos botes para el atacado
andressis2k está desconectado
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Antiguo 11/05/2005, 15:51   #24
andressis2k
Usuario Activo
 
Fecha de ingreso: 01/mar/2005
Mensajes: 210
andressis2k está en el buen camino
y ya está hecho. las pruebas fueron un desastre, por lo que pase'a la acción siguiendo este manual y este otro ilustrado [HTML]http://www.conket.com/modules.php?name=Sections&op=printpage&artid=25[/HTML]

para insolar puse la placa, el fotolito (transparencia impresa con epson c46) y una fuente de cristal transparente (no tenía otro vidrio) encima. lo dejé todo 6 minutos a la luz del lorenzo andaluz. después lo metí 30 segundos en el revelador de sosa.

para atacar use ácido clorhídrico al 20% y perborato sódico en polvo. el atacado era rápido pero no instantaneo, con lo que lo podías controlar bien (unos 10 minutos pa comerselo todo)

Luego la black and decker, el bosch (con un taladro de los grandotes, si) y listo, season II funcionando!

muchas gracias a todos!!
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Antiguo 19/02/2014, 22:51   #25
tirnak
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Mensajes: 1
tirnak está en el buen camino
Hola a todos, escribo para hacer mi aporte también en referencia a la fabricación casera de placas PCB ya que he tenido bastante experiencia como ingeniero electrónico durante mis estudios y unas cuantas placas hechas en mi historial. Así que voy a enumerar los pasos.

Primero que todo, los materiales necesarios: papel transfer, impresora laser, un plancha casera, agua caliente, cloruro férrico, thinner y la placa virgen de PCB (baquelita sin perforar).

1.- Lo primero es tener el diseño hecho en cualquier programa para luego poder imprimirlo. Es importante hacer notar que ya que utilizaremos un método casero, que es muy efectivo, no podemos usar footprints muy pequeños como algunos SMD ya que será más difícil hacer la impresión. La impresión se hace en blanco y negro utilizando una impresora laser y sobre el papel transfer.

2.- Luego, se corta la placa de baquelita virgen del tamaño deseado. El thinner es muy bueno para limpiar la baquelita antes de empezar el procedimiento (también se puede limpiar con vensol, acetona o cualquier removedor de pintura no muy fuerte). Se coloca la parte impresa de papel de cara con la parte de cobre de la placa y se fija con cinta adhesiva.

3.- Se procede a pasar la plancha caliente por encima del papel. Esto permite que el toner se desprenda del papel y se adhiera a la placa. Hay que repasar bien todas las esquinas y aplicar presión mientras se calienta.

4.- Una vez terminado, se sumerge inmediatamente la placa con el papel en agua caliente. Se deja en el agua por unos 5 minutos y luego se saca. Con agua natural del grifo se va retirando el papel y limpiando la placa. Ya se podrá ver el diseño adherido a la placa.

5.- Una vez limpio, se sumerge en un poco de cloruro férrico. Es importante usar guantes ya que el cloruro férrico mancha la piel y también la ropa. El cloruro férrico actúa comiéndose los metales, de manera que éste irá diluyendo poco a poco todo el cobre que no está protegido por el toner. Se debe agitar y para acelerar el proceso hasta que todo el cobre expuesto desaparezca y solo quede el diseño en negro. La duración de este proceso varía dependiendo del tamaño de la placa y cantidad de cobre a remover.

6.- Una vez terminado, se saca la placa y se lava con agua. Se utiliza nuevamente el thinner para remover el toner y de esta manera la placa queda lista. Es importante destacar que el thinner puede ser reutilizado unas 4 o 5 veces más, y que una vez terminado con él, no se debe echar por ningún bajante o tubería, pues recuerden que se come los metales. Debe ser colocado en un envase plástico y propiamente desechado.

Espero la información sea de ayuda para todos.
__________________
montaje de pcb
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Antiguo 04/09/2014, 00:01   #26
Bi0H4z4rD
Usuario Registrado
 
Fecha de ingreso: 11/jun/2008
Mensajes: 2
Bi0H4z4rD está en el buen camino
Y para el que diseñe su placa con eagle y quiera recibirla en casa (en multiplos de 3), esta pagina: [url]https://oshpark.com/[/url]

Es muy barata, y suele tardar entre 15 y 20 dias.

Las DRU se pueden descargar de ahi tambien.
Bi0H4z4rD está desconectado
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